Подогрев приточной вентиляции в квартире: виды нагревателей, особенности их выбора и монтажа

Виды, их отличия – цены

Для того чтобы в вашем доме либо офисе постоянно был комфортный микроклимат и свежий воздух, то для этого устанавливается приточный осевой вентилятор. Данный вентилятор делиться на такие виды:

• Вентилятор крышный осевой — используется в системах вытяжной вентиляции, который устанавливается: на крышах кафе, ресторанах, гаражей и других производственных помещений. Крышный вентилятор служит для того, чтобы удалять воздух из помещения непосредственно через крышу. Так как крышные вентиляторы устанавливают на крышах зданий, то они должны максимально быть защищены от внешней среды: дождя, снега, сырости и влаги.
• Оконный вентилятор – устанавливается в часть проёма окна в помещении с повышенным уровнем влажности. Предназначенный данный вентилятор для удаление воздуха из помещения (без воздуховодов). Преимуществом вентилятора является его компактность и лёгкость в обслуживании. В большинстве случаев оконный осевой вентилятор изготавливают из высококачественного пластика бежевых и белых тонов. При работе осевого вентилятора вибрация на окна не распространяется, так как данная модель оснащена антивибрационной прокладкой.
• Форточный вентилятор – устанавливается в форточку, предназначаемый для улучшение микроклимата в помещении. Форточный вентилятор оснащён автоматическими жалюзями.
• Настенный осевой вентилятор – чаще всего устанавливается на кухне, санузле и офисном помещении. В отдельных случаях осевые настенные вентиляторы крепятся в отверстиях вентиляционных шахт в подвесных потолках.

Приточный вентилятор в ванной комнате

В каждое современное здание в соответствии строительных норм должен поступать очищенный свежий воздух. Для этого устанавливается приточный вентилятор с фильтром. На сегодняшний день приточные вентиляторы оснащены системами фильтрации, способные очистить поступающий воздух от: грязи, пыли, мелких насекомых и запахов.

Купить приточные вентиляторы вы сможете согласно ниже перечисленным ценам:

• Вентилятор осевой настенного типа «FE031-4DQ-OC-A7», цена от 11 481 рублей;
• Вентилятор осевой настенного типа «FE050-SDQ-4F-A7», цена от 14 814 рублей;
• Крышный вентилятор «TFSR 160» EC, цена от 16 232 рублей;
• Крышный вентилятор «DVN 355DV», цена от 49 177 рублей;
• Вентилятор настенный осевой оконный «Dospel EF 200AS», цена от 2 800 рублей;
• Настенный вентилятор с увлажнителем воздуха «AOX Mist Fan MF 095H», цена его от 22 000 рублей;
• Вентилятор осевой канальный «FE050-VDF-4I-V7», цена его от 177 77 рублей.

к меню

Расчет, монтаж и цены

style=»display:block; text-align:center;» data-ad-layout=»in-article» data-ad-format=»fluid» data-ad-client=»ca-pub-9337857885889635? data-ad-slot=»9725334793?>

Чтобы правильно подобрать и рассчитать систему приточной вентиляции, нужно уделить внимания нескольким основным аспектам:

1. Знать общую производительность вентиляционной системы.
2. Знать максимальную мощность вентилятора, который создает давление в системе.
3. Скорость подачи воздушной массы по воздуховодам и допустимый уровень шума.
4. Знать мощность калорифера.

Установка приточного вентилятора

Этапы монтажа приточного вентилятора (системы):

1. Перед монтажом приточной системы вентиляции требуется проверить на исправность все вентиляционные шахты в помещении, где устанавливается приточный вентилятор.
2. После того, как в стене нанесена разметка, прорезаются отверстия под воздуховоды.
3. Снаружи дома крепится специальная рама, на которую устанавливается оборудование приточной системы вентиляции.
4. После того, как оборудование приточной системы вентиляции закреплена к стене, к ней подсоединяются воздуховоды.
5. Оборудование можно подключать к сети.

Если установка приточной системы вентиляции произведена не правильно, то могут возникнуть следующие проблемы:

• Присутствует сильный шум в воздуховоде и система сильно вибрирует;
• Попадание посторонних предметов в вентиляционную систему;
• Отсутствие притока воздуха;
• Попадание холодного воздуха в зимний период.

Система приточной вентиляции

Цены на монтаж приточной системы вентиляции:

• Установка приточной системы вентиляции до 500 м?/ч от 28 00 рублей;
• Установка приточной системы вентиляции 20000 м?/ч — 50000 м?/ч от 102 000 рублей;
• Установка приточно-вытяжной системы вентиляции 20000 м?/ч — 50000 м?/ч от 184 000 рублей;
• Установка радиального вентилятора 20000 м?/ч — 50000 м?/ч от 23 000 рублей;
• Установка канального/осевого вентилятора 20000 м?/ч — 50000 м?/ч от 28 000 рублей.

к меню

Пошаговая инструкция

Схемы и картинки

Перед монтажом мастера рекомендуют сделать набросок будущей вентиляционной системы на бумаге. Чертёж должен быть со всеми размерами и направлениями, чтобы было удобнее устанавливать готовую систему и делать расчёты. На клапанах отмечаются решётки и заслонки.

В любой схеме учитывают:

1. Воздушный поток должен идти от чистых помещений к загрязнённым: от спальни, детской, прихожей к кухне и санузлу (как установить вентиляцию в кухне и в санузле?).
2. Клапан приточной вентиляции с подогревом должен располагаться во всех комнатах и помещениях, не оборудованных вытяжкой (как установить вытяжку?).
3. Каналы вытяжки должны быть везде одинакового размера, без расширений или сужений.

Схема воздуховодов вентиляции с подогревом в частном доме: Приточная вентиляция на стену с подогревом и приточным клапаном в разрезе: Простой чертеж вентиляции с обратными клапанами на воздуховодах: Чертеж расположения воздуховодов в квартире:

Расчёты

Чтобы система исправно работала, необходимо как можно точнее рассчитать её мощность. Для этого понадобятся все параметры помещения, через которые будет двигаться поток. Учитывают:

• количество этажей в доме;
• площадь комнат;
• планировку помещений;
• количество проживающих на общей площади людей;
• наличие бытовой техники (компьютеров, телевизоров, станков).

Расчёт системы вентиляции начинается с определения производительности по воздуху, измеряемой в кубометрах в час. Для расчётов нужен план дома или квартиры, где указаны комнаты и их площади.

Для каждой определяется количество подаваемого воздуха.

ВажноРасчёт обычно ведётся согласно требованиям СНиП. Например:. Например:

Например:

• для жилых помещений, где окна не открывают, расход должен составлять не менее 60 м?/ч на человека;
• для спальни — не менее 30 м?/ч на человека.

При расчёте учитываются только те люди, которые находятся в помещении регулярно (постоянные жильцы или работники).

Следующий этап — это расчёт воздухообмена по кратности. Этот параметр показывает, сколько раз в течение одного часа в помещении происходит полная смена воздуха

Важно обеспечить не менее одного воздухообмена

Монтаж

Для монтажа оборудования потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор или алмазный бур.
• Молоток или кувалда, отвёртка или шуруповёрт.
• Гаечные ключи разных размеров и трещоточный ключ.

Этапы:

1. Подготовить плоскость для сквозного отверстия.
2. Выбрать его размеры, разметить пространство.
3. Пробурить сквозную дыру алмазным буром или перфоратором. Стенки отверстия загрунтовать.
4. В сквозное отверстие вставить трубу воздуховода. К ней монтируется корпус, вентилятор.
5. После установки воздуховода все щели вокруг трубы залить герметиком.
6. Проложить каналы под проводку для автоматизации работы устройства.
7. Установить все оставшиеся детали: фильтры, шумопоглотители, датчики температуры, решётку.
8. Систему проверить на работоспособность.

Подробнее об этапах установки вентиляционной конструкции в разных типах помещений, о существенных и значимых нюансах работ по монтажу вентиляции рассказано в отдельной публикации.

Приточную вентиляцию с функцией нагрева воздуха можно сделать самостоятельно своими руками, даже если нет опыта работы с вентиляционными устройствами. Главное — это действовать поэтапно, тщательно подготовиться к работе, начертив необходимые схемы и сделав правильные расчёты.

Системы вентиляции, обеспечивающие приток и обработку воздушных масс, поступающих непосредственно с улицы, как правило, используются исключительно в хозяйственно-промышленной сфере . Для бытовых условий такого рода системы не предусмотрены по умолчанию. Это одна из причин, заставляющая простых пользователей задуматься о том, чтобы собрать что-то похожее для домашнего использования. Но возможно ли это и каким образом можно решить эту задачу?

По большому счёту, возможно практически всё. Однако всегда есть ряд нюансов, которые следует учитывать. И об этом мы будем говорить в нашей статье – рассмотрим, что представляет из себя приточная вентиляция с подогревом своими руками и из каких основных узлов состоит. Обсудим вопрос домашней «приточки» с подогревом с точки зрения возможных решений этого вопроса, дополнив статью наглядными фото и тематическими видеороликами.

Первое тестирование системы

Как только дали отопление, сразу начал тестировать систему

• расход воздуха пока на минимуме — около 100-120 м3/час
• перепад давления в сети отопления на грани чувствительности манометра — 0,1-0,2 Bar.
• без насоса циркуляция через калорифер очень низкая — 90 л/час
• при включенном насосе циркуляция поднялась до — 180-200 л/час
• температура подающей воды — 35-37 °C
• температура обратной воды — 30-31 °C
• температура на улице — около 0 °C
• температура в канале — 23 °C

Тестирование в экстремальных режимах:

• старт системы с перекрытыми кранами, без подачи теплоносителя
  • циркуляции в калорифере нет, он наполнен горячей водой — температура обратки +35 °С
  • Контроллер открывает наружную заслонку и включает вентилятор (скорость — 30% — 100-120 м3/час)
  • температура обратки не меняется, так как нет потока, температура в канале начинает падать
  • через пару минут температура в канале упала до +15 °С (термостат защиты от замораживания настроен на +10)
  • включился электрический подогреватель и через несколько минут вытянул температуру до уставки
  • попробовал такой же эксперимент при высокой скорости вентилятора — 60%. Электрический подогреватель не успел включиться — сработал капиллярный термостат защиты — система обиделась и выключилась
• работа системы без циркуляционного насоса
  • температура обратки +35 °С, система нормально стартует
  • через пару минут температура обратки падает до +25 °С, температура в канале не поднимается выше +18 °С
  • включился электрический подогреватель и через несколько минут вытянул температуру до уставки
• нет электричества и рециркуляции, аварийная остановка системы
  • температура на улице -3 °С
  • температура обратки +37 °С
  • перекрыл краном подачу воды и выключил контроллер (перевел в дежурный режим)
  • заслонка закрывалась примерно 40 сек. Аварии по капиллярному термостату не было (он установлен на +15 °С).
  • включил Контроллер и включил подачу воды.
  • контроллер показал температура обратки +27 °С.

Впечатления после первой ночи эксплуатации:

• ночью система работала с включенным циркуляционным насос (расход воды около 200 л/час) и расходом воздуха около 120 м3/час.
• электрический калорифер не включался (проверяю расход по отдельному счетчику)
• трехходовой клапан открыт не полностью — есть небольшой запас по мощности
• в квартире установлено 5 батарей — на них термоголовки, выставленные в среднее положение. Все батареи были умеренно теплыми
• расход тепла по счетчику отопления за 10 часов — 12 кВт*час включая батареи

Алгоритм выполнения работ

Компании, занимающиеся профессиональным монтажом вентиляционных систем, действуют по следующему плану:

1. Разработка проекта (учитываются как нормы СНиП, так и пожелания заказчика).
2. Сборка каналов воздухоотвода.
3. Установка оборудования, входящего в конкретную систему: кондиционеров, увлажнителей, калориферов и т.д.
4. Запуск и наладка.
5. Сдача в эксплуатацию.

Рассмотрим, как эти шаги можно повторить самостоятельно.

Проект и расчёт

Понадобится план жилья. Нужно знать расположение комнат и объём каждого помещения.

На плане выбирается и отмечается расположение будущих элементов вентиляции. При этом нужно руководствоваться рядом принципов:

1. Вход свежего воздуха монтируется в нижней части дома.
2. Если входов будет несколько, они равномерно распределяются по всем сторонам жилья, если же вход планируется один, лучше предпочесть северную стену дома.
3. По системе труб, которую лучше всего установить в потолочном пространстве, чистый воздух должен разводиться по всем жилым комнатам.
4. Приток воздуха должен располагаться от жилых комнат в сторону санузла и кухни.
5. Выход воздуха монтируется в противоположной части дома, дальше от входа.
6. Выход нужно устраивать в верхней части стены и дома.
7. Наилучшим решением будет установить принудительную вытяжную вентиляцию над плитой и в санузле.
8. Нельзя располагать вытяжные решётки возле батарей – будет улетучиваться самый прогретый воздух.
9. В квартирах естественная вытяжная вентиляция устанавливается при строительстве.

Чтобы рассчитать производительность вентиляционной установки нужно знать общий объём дома/квартиры. Минимально система должна обновлять весь этот объём примерно за 2 часа. А в идеале за 30 минут.

Площадь дома умножаем на высоту потолков,- получаем объём (например, 85 м2 х 2,3 м = 195,5 м3.)

Если считать по всем правилам, 195,5 х 2 = 391 м3/ч (округляем до 400 м3/ч).

В экономном варианте делим объём на два (пример: 195,5:2 = 97,75). Получается, что для данного дома подойдёт вентиляция от 100 до 400 м3 в час.

В офисах, где плотность населения выше, чем в квартире, мощность системы берётся исходя из количества людей в комнате: 60 м3/ч на человека.

Чтобы определить производительность самодельной вентиляционной системы, нужно учесть производительность вентилятора, сечение и длину воздуховода. Также погрешность будет тем выше, чем больше в системе поворотов и дополнительных элементов, таких, как увлажнители, калориферы и т. д.

Чем больше протяжённость воздуховода и чем больше в нём разветвлений, тем мощнее нужно устанавливать вентилятор. Его работа должна с лихвой перекрывать все потери давления.

Сборка каналов

Монтаж воздуховодов начинают после окончания штукатурных работ, но до того, как в доме будет выполнена чистовая отделка.

Материалом для самодельных каналов могут стать ПВХ, гофра или металлические трубы.

Рукава крепятся под потолком, согласно разработанной схеме.

Хорошо, если каждая комната будет иметь свой отдельный рукав.

После того, как закреплены все трубы внутри дома, перфоратором делается отверстие притока и заборник воздуха. Для защиты от насекомых на него устанавливается сетка и небольшой навес от непогоды. Хотя отверстие и должно быть ниже вытяжного, но не стоит его монтировать на уровне ближе 2 метров от земли.

Нельзя недооценивать давление, которому будут подвержены трубы – все стыки и крепления должны быть сделаны надёжно. Именно разгерметизация каналов – самая частая проблема в самодельных вентиляционных системах.

Оборудование

На этом этапе устанавливаются элементы и механизмы, которые призваны сделать жизнь комфортнее. Их набор может быть разным, но их устанавливают в следующем порядке (если смотреть от входного отверстия):

• очистительный фильтр;
• калорифер, который подогреет воздух зимой (он может быть с блоком, управляющимся дистанционно);
• вентилятор;
• рекуператор;
• кондиционер, который охладит воздух летом (устанавливается перед самым выходом воздуха в комнату).

В самом конце делается выходное отверстие (если требуется). Если оно проходит сквозь кровлю, по неотапливаемому чердаку, трубы должны быть утеплены. Монтируется и подключается вытяжной вентилятор.

Заключительные работы

Прокладываются силовые кабеля, подключаются к сети электроприборы, делается заземление. Проводится пробный пуск системы и проверяется правильность функционирования всех элементов.

После того, как будут выполнены декоративные отделочные работы, и вентиляция скроется потолком, выводятся диффузоры (декоративные решётки).

Приточные вентиляционные клапаны для улучшения микроклимата в помещении

Самые распространённые виды клапанов — стеновые и оконные. Стеновые клапаны бывают разных конструкций: от простых, защищенных решеткой снаружи и заглушкой внутри, до электрических с использованием вентиляторов, фильтров и подогрева воздуха. Они предназначены для более глобального решения вопроса приточной вентиляции, особенно это актуально там, где постоянно используются кондиционеры. В любом случае стеновой клапан в основе своей представляет сквозное отверстие в наружной стене, причем для эффективности диаметр отверстия должен быть достаточно внушительным, от 12-16 см.

Толщина стен в современных домах не даёт возможности наружному воздуху успеть прогреться до комнатной температуры и нужны дополнительные мероприятия по его подогреву, т.к. через такое отверстие поток холодного воздуха очень ощутим. На самом деле эта идея уже давно использовалась при строительстве домов, но для лучшей её реализации входное наружное отверстие и выходное отверстие в помещение должны располагаться на разном уровне и закладывать их нужно ещё при строительстве дома. Ну а сейчас, прежде чем делать сквозное отверстие в стене, нужно к этому серьёзно подготовиться, изучить различные варианты и быть уверенным, что такое решение обосновано.

Другая разновидность – это оконные вентиляционные клапаны. Самое лучшее — позаботиться о вентиляции своего жилья ещё на этапе установки окон и сразу заказать их с системой проветривания. Но по различным причинам многие этого не делают, не смотря на то, что необходимость наличия клапанов для проветривания в металлопластиковых окнах уже указана в строительных нормативах. Далее в статье мы поговорим о том, как своими руками сделать клапан приточной вентиляции на пластиковых окнах.

Оконный вентиляционный клапан, устанавливаемый на оконную створку

Как устроить проветривание в пластиковых окнах

Обеспечить приточную вентиляцию в уже установленных пластиковых окнах помогут несложные и практичные в применении приточные клапаны, которые монтируются на раму и створку окна (получаются окна с вентиляцией). Они имеют небольшой размер и современный дизайн, так что они никак не повлияют на эстетику помещения, но помогут улучшить вентиляцию в доме. Самое главное, что они позволяют проветривать помещение круглосуточно без открывания окон. Их выпускают разные производители и, в зависимости от комплектации, они могут обеспечить достаточную степень шумозащиты и необходимый объем воздуха. Вентиляционные клапаны есть как с ручным управлением, так и автоматические, регулирующие поток воздуха по показаниям датчиков. Например один из самых популярных оконных клапанов АЭРЭКО работает по принципу гигрометра и регулирует расход воздуха в зависимости от относительной влажности в помещении: чем выше уровень влажности тем шире открывается створка проветривателя и больше воздуха попадает в помещение. Таким образом, не нужно постоянно открывать-закрывать клапан, но на случай необходимости предусмотрена возможность и ручной регулировки. Эти клапаны легко устанавливаются на окна. Возможно даже установить такой вентиляционный клапан самостоятельно, если есть опыт работы с лобзиком. Сам принцип установки не сложный, но нужны определенные навыки и поэтому для установки оконного клапана типа АЭРЭКО, требующего сверления профиля, лучше обратиться к специалистам.

Тем, кто предпочитает самолично контролировать процесс подачи воздуха через клапан, подойдет проветриватель типа Air-Box Comfort. Клапан устанавливается в притворе окна без фрезировки профиля, таким образом сохраняя его целостность.

И он обладает ещё одним замечательным достоинством — это легкая установка приточного клапана своими руками. Поэтому установка оконного клапана типа Air-Box Comfort является быстрым и доступным способом улучшения вентиляции помещения. Этот клапан подходит для всех видов пластиковых окон: распашных и откидных.

Приточный клапан Air-Box Comfort

Установка своими руками

Многим пользователям кажется, что самостоятельный монтаж приточной вентиляционной системы – очень трудоемкий процесс, с которым может справиться только опытный мастер. На самом же деле провести все работы не составит труда. Все можно сделать своими руками. Главное, действовать в соответствии с руководством и делать все очень аккуратно. Давайте разберемся, каким образом должен проходить монтаж приточной вентиляции в квартире. На монтаж простой вентиляционной системы у хозяев может уйти не более 3 дней. Если же выбирается сложный монтаж, то для этого понадобится около двух недель.

Составляющие схемы в квартире:

• вентилятор;
• клапан;
• фильтры;
• воздуховоды;
• нагревательные детали;
• датчики, определяющие давление;
• хомуты;
• терморегуляторы.

Стальная рама, что прикрепляется к стене при помощи винтов, является одним из важнейших крепежных составляющих Монтаж приточной вентиляции в условиях городской квартиры очень напоминает сбор разных деталей конструктора. Раньше (еще до всеобщего применения ПВХ окон) свежий воздух проникал в жилые помещения только через оконные щели и стены. Таким образом, функционировала естественная воздушная вентиляция, для которой не требовались сложные монтажные работы. Открытые окна только усиливали воздушную циркуляцию, но данная мера, разумеется, была временной. Именно поэтому самостоятельный монтаж системы с фильтрами сегодня так востребован.

Для самостоятельного проведения работ вам понадобятся такие инструменты, как перфоратор, отвертки и нож.

Из материалов нужно запастись:

• магистральным воздушным фильтром;
• магистральным вентилятором;
• канализационными трубами из пластика;
• пластиковым контейнером.

Нужно грамотно выбрать подходящий фильтр. Можно использовать магистральный вариант, в котором диаметр трубы составляет 100 мм. Такие товары можно встретить в специализированных магазинах в отделах, где продаются элементы, необходимые для сборки вентиляции. Что касается вентилятора, то в его качестве допустимо поставить магистральное устройство, производительность которого составляет 150 куб. м /час. Большинство потребителей отдает предпочтение вентиляторам, которые обладают очень слабым уровнем шума. Также нельзя забывать об установке воздушного клапана, дабы фильтр функционировал исключительно в верном направлении. Иногда клапана изначально встраиваются в вентиляторы.

Теперь нужно установить фильтрационную установку. Например, в бетонном перекрытии на лоджии следует проделать дырку, ведущую на улицу, а затем проложить воздушный отвод из канализационных труб из пластмассы с диаметром в 50 мм и переходником с 50 на 100 мм. Корпусную составляющую фильтра допустимо закрыть декоративным пластиком, присоединить к стене пару уголков, а потом положить на них прокладку из резины, дабы сократить вибрационные нагрузки, после чего зафиксировать сам фильтр. Чтобы перехватить мелкую пыль, следует выставить водяной фильтр. Также для этого возможно использовать контейнер, наполненный водой. В эту емкость надо направить воздушный поток от вентилятора. В летний сезон подобная система будет работать отлично, а вот зимой такой самодельный фильтр работать уже не будет.

В роли ткани для фильтра допустимо использовать фильтр, предназначенный специально для кухонных вытяжек. Так, из одной полоски получается примерно 3 небольших фильтра.

Опыт эксплуатации

Наблюдения за расходом электричества:

• ноябрь 2012 — 613 кВт/ч (теплый месяц был)
• декабрь 2012 — 1208 кВт/ч
• январь 2013 — 1128 кВт/ч (не полный месяц — на новый год уезжали)

По расходу воздуха — держал все время на минимуме примерно 150-200 м3/час на всю квартиру. В целом результатом доволен.

Шума из решеток нет — то есть вообще нет.

Чтобы не сомневаться что вентиляция работает — наклеил на решетки новогодний дождик (на радость кошке).

Была жаркая неделя май 2013 — начал активно использовать кондиционер в режиме охлаждения.

• В режиме приточки расход порядка 300 м3/час (по 100 м3/час на комнату). Скорость на выходе из решеток — 1,2 м/с
• При включении канального кондиционера на максимальную скорость — расход — 600 м3/час, из них 300 м3/час с приточки и порядка 300 м3/час — рециркуляция. Скорость на выходе из решеток — около 3 м/с.

Субъективные наблюдения при работе кондиционера:

• Температура на выходе из решеток около 11 °C.
• Быстро охладить квартиру таким кондиционером (около 3,5 Квт по холоду) не получается. Но если он постоянно работает на минимальной скорости, то в квартире вполне комфортно (воздух на улице + 28).
• Основной комфорт, по моему мнению, достигается не за счет снижения температуры (не превышает 2-3 градусов), а за счет снижения влажности.
• Шум из приточных решеток не напрягает даже ночью. Решетки отлично регулируют воздушный поток, можно сделать так, чтобы не направлять на кровати детей.
• При скорости на выходе 2-3 м/с поток холодного воздуха проходит под потолком через всю комнату и нет сквозняка.

Из недостатков:

• Так как забор рециркуляционного воздуха сделан возле кондиционера, то в комнатах наблюдается существенный переток воздуха под дверью. При открытых межкомнатных дверях это не заметно, а вот если дверь закрыть — то чувствуется ощутимо.
• Нельзя регулировать температуру в отдельных комнатах. Вечером в восточной комнате хорошо, а вот западную хотелось бы еще охладить.

Виды нагревателей для вентиляционной системы

В систему подогрева воздуха в приточной вентиляции могут быть встроены нагреватели-калориферы двух видов: водяные и электрические. Рассмотрим их особенности детальнее.

Вид #1 — водяной нагреватель

Водяной нагреватель чаще всего используется в центральной вентиляции и взаимосвязан с системой отопления. Интеграция с отопительной системой позволяет сэкономить электроэнергию, так как подогрев воздуха осуществляется за счет теплоносителя.

Блок представляет собой радиатор с трубками, содержащими теплоноситель. Сама поверхность трубопровода имеет оребрение, которое увеличивает площадь соприкосновения нагревателя с воздушными массами. Теплообмен происходит следующим образом: теплоноситель прогревает трубки, которые отдают полученное тепло оребрению. От последнего осуществляется непосредственный нагрев воздуха.

Более подробно устройство и принцип работы водяного калорифера мы рассмотрели в этой публикации.

Водяной нагреватель для приточной вентиляции является достаточно громоздким узлом, однако его эффективность и экономичность полностью компенсируют крупные размеры

Однако монтаж подобного комплекса стоит существенных средств и требует значительного вмешательства в само помещение, после которого вполне может потребоваться ремонт. Проектированием таких вентиляционных систем обязательно должны заниматься специалисты. Кроме этих недостатков всегда остается риск промерзания воды в нагревателе при минимальной работе радиатора.

Вид #2 — электрический калорифер

Электрический калорифер работает от сети и является не менее эффективным. Подобный узел незначительно, но все же повышает расход электроэнергии. Однако осуществление прогрева воздуха с помощью электрического нагревателя является наиболее приемлемым решением для небольшой квартиры.

Как и водяной, электрический калорифер может иметь оребрение для увеличения площади соприкосновения с воздухом.

На схеме выше показано устройство электрического калорифера. ТЭН в узле может быть изготовлен из нержавеющей или черной стали. Последняя больше поддается коррозии и быстрее приходит в негодность. Реже нагревательный элемент изготавливается из керамики

Дополнительно электрические и водяные нагреватели различаются по форме. В зависимости от конфигурации вентиляционного канала они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными.

О правилах расчета мощности водяного и электрического калорифера мы писали в статье: Расчет калорифера: правила расчета мощности водяного и электрического агрегатов.