Как сделать канализацию загородного дома своими руками: лучшие схемы и варианты обустройства

Начало создания канализационной системы — разработка проекта

Вне зависимости от способа отвода сточных вод из канализационной системы, в первую очередь следует тщательно продумать её устройство, а затем начертить схему расположения её составляющих. Лучшим вариантом решения этой непростой задачи является создания проекта внутренней канализации ещё на этапе проектирования дома.

В этом случае имеется возможность наиболее компактно разместить в доме помещения, требующие подводки воды, что подразумевает и возможность подключения их к системе канализации. В первую очередь следует определить место, где будет проходить стояк и коллектор, а затем наметить места расположения остальных трубопроводов системы.

Как сделать разводку канализации в частном доме: схема

Для возможности более точного расчёта количества и диаметра труб и других частей системы, при создании проекта следует обозначить на схеме места установки сантехнического оборудования. Тогда можно разработать оптимальный вариант расположения труб, выбрать лучший способ подключения к ним оборудования.

Имея эти данные, можно точно подсчитать необходимое количество фитингов, а обозначив диаметр труб определённых участков системы и длину этих участков, рассчитать необходимое количество строительного материала.

Варианты ливневой канализации

Ливневая канализация — конструкция специфическая. В воде‚ отводимой через эту систему‚ присутствует как мелкий, так и крупный мусор. Поэтому в ливневке должна быть первичная очистка.

Система может отличаться объемом воды, который она в состоянии принять, конструктивным исполнением, длительностью эффективного функционирования.

Исходя из устройства системы, можно выделить 3 типа ливневки:

1. Открытая. Имеет самую простую конструкцию, легкая в исполнении, обходится недорого.
2. Закрытая. Этот вариант более сложный. Здесь придется иметь дело с подземными трубами, дождеприемниками. Систему нужно спланировать заранее, а монтаж лучше сделает специалист.
3. Смешанная. Выбирают, когда не хватает финансов для воплощения варианта 2, а также если нужно охватить большую площадь. Представляет из себя что-то среднее между первыми двумя.

Ливневую канализацию первого типа выполняют в виде водоотводящих лотков, встроенных в покрытие. По ним вода поступает в специально отведенное место или просто сливается в огород. Система второго типа расположена ниже нулевой точки, что предполагает земляные работы в немалом объеме и соответствующие финансовые вложения.

Поверхностный водоотвод может отлично вписаться в ландшафтный дизайн дачи, и даже стать его украшением. Используют систему на небольших территориях

Оборудуют такую ливневку в основном при освоении участка, так как это более простой в исполнении промерзающий вариант. Заглубляют систему не очень глубоко — до метра максимум, но как зимой, так и в начале весны она не задействована в работе.

Чтобы канализация не промерзала‚ трубы заглубляют ниже точки промерзания. При третьем типе ливневки элементы канализации находятся частично и сверху‚ и в почве.

Эксперты говорят‚ что выбор такого дорогостоящего варианта‚ как закрытая ливневка‚ должен быть обоснован. Такое решение может быть оправдано высокими требованиями к оформлению территории

Проектирование ливневки всегда индивидуально. Вряд ли найдутся участки с абсолютно похожими условиями. Они всегда будут отличаться‚ если не рельефом‚ то планировкой‚ свойствами грунтов‚ количеством подсобных построек.

Ливневки нужны как на предприятии‚ так и в частных владениях. Отличие в их конструкции заключается в том‚ что масштабные системы совмещают со сбросом очищенных вод‚ которые используют для нужд предприятия

Обустройство канализации в бане своими руками: пошаговое руководство

Как и в случае с жилым зданием, канализация бани включает внутреннюю и внешнюю системы. Даже если в сооружении обустроена сухая парилка, потребуется отвод жидкости из душа. Система сбора воды зависит от того, каким образом монтируются полы. Схема канализации заносится в проект бани еще на этапе разработки и закладывается в начальной стадии строительства еще до того, как обустраиваются полы.

Если предполагается монтаж деревянных полов из досок, то элементы могут укладываться вплотную или с небольшими зазорами. Если покрытие устанавливается плотно, полы формируются с уклоном от одной стены к другой. Далее, следует найти самую нижнюю точку у стены и оставить в этом месте щель, где будет впоследствии установлен желоб (тоже с уклоном). В самой нижней точке его размещения выполняется соединение с канализационной выводящей стоки трубой.

Если деревянный настил будет делаться со щелями, между досками нужно оставить небольшие зазоры (5 мм). Под полом делается бетонное основание с уклоном к центральной части помещения. В этой зоне будет монтироваться желоб и канализационная труба. Вместо основы из бетона можно поверх утепленного пола уложить металлические поддоны под деревянным настилом. Если полы наливные или кафельные, в нижней точке уклона выполняется монтаж водоприемного трапа, который отводит стоки в трубу.

Использование септиков для стоков из бани

Пошаговое руководство по строительству канализации в бане своими руками

Для монтажа канализационных труб нужно сформировать канавы с уклоном 2 см на 1 м. Их глубина – 50-60 см. На дне этих траншей следует сделать подушку. Для этого насыпается слой песка толщиной 15 см и тщательно утрамбовывается. При этом не стоит забывать об уклоне.

Далее, выполняется монтаж канализационной магистрали. Полипропиленовые трубы диаметром 100 мм укладываются в траншеи. При необходимости обустраивается канализационный стояк. Его нужно зафиксировать на стене с помощью хомутов. Обязательно следует организовать вентиляцию. Когда система готова, выполняется монтаж напольного покрытия одним из рассмотренных ранее способов.

По завершении всех работ предусмотренные проектом трапы и решетки подсоединяются к системе в установленных местах. В зоне, где водоприемник соединяется с выводящей трубой желательно установить сифон. Он будет препятствовать проникновению запахов из канализации обратно в помещение. Чаще всего трапы комплектуются встроенными гидрозатворами.

Канализационные трубы в бане

В продаже можно найти желоба, изготовленные из асбестоцемента, пластика или чугуна. Не рекомендуется использовать изделия из древесины и стали, т.к. они быстро разрушаются под влиянием влаги. Минимально допустимый диаметр желоба составляет 5 см. Если проектом предусмотрено наличие унитаза или другого санитарного оборудования, выполняется его установка и подключение. На этом работы по организации внутренней канализации заканчиваются. Внешняя система выполняется способом, описанным ранее, и может представлять собой септик или дренажный колодец.

Строительство канализации в частном доме: схема вентиляции в бане

Воздухообмен в бане может быть организован различными способами. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Изучив специфику каждого метода, можно подобрать самый лучший вариант для бани.

Первый способ предполагает создание отверстия, предназначенного для подачи свежего воздуха. Его следует расположить за печью-каменкой на высоте 0,5 м от уровня пола. Отработанный воздух будет выводиться через отверстие с противоположной стороны. Его необходимо разместить на высоте 0,3 м от пола. Чтобы усилить перемещение воздушных потоков на выходном отверстии нужно установить вытяжной вентилятор. Все отверстия закрываются решетками.

Схема канализации для туалета в бане с септиком и вентиляцией

Второй способ подразумевает размещение обоих отверстий в одной плоскости. В этом случае работы будут затрагивать стену противоположную той, где находится печь. Втяжной канал размещается на высоте 0,3 м от уровня пола, на аналогичном расстоянии от потолка нужно выполнить вытяжное отверстие и установить в нем вентилятор. Каналы закрываются решетками.

Третий метод подходит для напольных покрытий, где доски уложены с зазорами для отвода жидкости. Входное отверстие делается на высоте 0,3 м от пола на стене за печкой. В этом случае не потребуется монтаж выходного канала, поскольку отработанный воздух будет выходить через щели между досками.

Этапы обустройства системы водоотведения

После того, как наиболее подходящая схема выбрана, производятся расчеты диаметра труб и оптимального уклона на каждом участке цепочки. Дальше осуществляется сборка всей системы по плану.

Этап #1 – расчет диаметра труб

Чтобы определить диаметры труб, нужно сделать расчет пропуска сточных вод, которые будут проходить по этой сети.

Сначала выясняем, какая норма потребления воды в сутки. Она отличается и зависит от места проживания. В небольшом городе взрослый человек использует приблизительно 200 л, а в мегаполисе — около 700 л.

Таблица нормативного расхода воды различными приборами и рекомендованный диаметр труб. Чтобы правильно рассчитать потребление, нужно использовать ГОСТы и СНиПы

Диаметр труб подбирается и под конкретный приемник. Если это унитаз, подразумевается большое количество отходов, поэтому нужна труба с диаметром минимум 85 мм. К умывальникам, стиральным машинкам, посудомойкам подключают обычно трубы с диаметром 32 мм.

Этап #2 – определение уклона для прокладки

Сточные воды проходят самотеком, поэтому нужен уклон. С его помощью обеспечивается движение потока с нужной скоростью. Конечной точкой является пониженная часть бассейна водоотведения.

Максимально допустимый уклон для горизонтальных трубопроводов равняется 15 см на один уложенный метр трубы. Но категорически нельзя на всей протяженности делать такой уклон.

Степень уклона канализационного трубопровода зависит от диаметра труб, материала, из которого они изготовлены, и степени наполнения

Если рельеф благоприятный, уклон получается естественным и близок к уклону поверхности земли. Если в сети присутствуют водоразделы, есть передача стоков снизу вверх или общее заглубление больше допустимого, нужно насосное устройство.

Этап #3 – выполнение монтажа трубопровода

К каждому приемнику подключается труба нужного диаметра. Допустимо прокладывать трубы наружным способом, он менее трудоемкий, но не эргономичный. Чаще коммуникации зашиваются в стены, для чего в поверхностях делаются канавы.

Трубы соединяются между собой специальными муфтами, резиновыми кольцами, спайками, склеиванием

Согласно ТУ в каждый отвод нужно врезать запорную арматуру. В металлических трубах нарезается резьба, в пластиковых устанавливается муфта.

Все отводы соединяются по замкнутой схеме. Здесь нужно предусмотреть невозможность перенаправления потоков жидкости.

Схематика обустройства внутренней водоснабжающей и канализационной системы. На этой внутренней разводке показана пара — система водоснабжения (a) и водоотведения (b)

После прокладки внутренней канализации создается наружная: выкапываются траншеи и котлован для очистки. Дальше стенки траншей укрепляются и, если необходимо, утепляются текстилем или глиняным, бетонным кожухом. После чего в них размещаются трубы.

Теперь к наружным отводам нужно подключить внешние. Каждый стык обязательно герметизируется и проходит проверку на прочность.

На последнем этапе устанавливается очистное сооружение и к нему подводятся дрены, служащие приемниками водоотвода с крыши, дренажных установок, и трубы внутренней канализации. В местах стыковки рекомендуется оборудовать специальные люки для возможности оперативного устранения поломок.

Методы рытья и необходимые инструменты

Для копки траншеи используется 2 метода:

• ручной;
• механизированный.

Земляные работы, выполненные ручным трудом, ценятся выше, чем те, которые были сделаны с помощью механизированной техники. Открытая выемка в грунте обычно выполняется трапециевидной или прямоугольной формы.

Чтобы добиться определенной формы – лучше использовать ручной труд. Этот метод используется тогда, когда к месту работ нельзя подогнать технику. Улица возле дома слишком узкая, нет возможности расположить бульдозер или экскаватор.

Эффективность ручного метода зависит не только от качества работы строителей, но от типа грунта. Если он будет слишком сыпучим, шансы на нормальное рытье снижаются. Для копки вручную также выбирают удобную погоду, так как рабочие не смогут нормально копать в плохих погодных условиях.

Рытье траншеи механизированным способом проходит быстрее и надежнее. Оно доступнее ручного труда, но возможно только в том случае, если бульдозер сможет подъехать к месту строительства. При определении стоимости расчет идет исходя из времени, затраченного на работу. Механизированный способ будет актуален в том случае, если предвидится большой объем разработки грунта.

При использовании ручного труда применяют штыковую и совковую лопату. Штыковым инструментом выкапывают грунт, а совковым – его собирают.

В механизированной копке участвует:

1. экскаватор;
2. баровая машина;
3. навесной траншеекопатель.

Процесс и технология рытья траншеи

Перед тем, как выкопать траншею, необходимо учесть ширину будущих труб. Чтобы укладка канализации прошла правильно, нужно дать рабочему возможность находиться на дне траншеи. Для этого определяется ее глубина.

Сам процесс рытья несложный:

Выбор формы траншеи. Существует несколько форм для траншей под канализацию: прямоугольная, трапециевидная и смешанная. Прямоугольная используется на плотных грунтах, когда укрепление стенок не требуется. Трапециевидная нужна при заглублении на расстояние более 1,5 метра. Смешанный тип траншеи подойдет тогда, когда трубу нужно расположить на уровне залегания грунтовых вод.

Выбор ширины. Этот показатель определяется исходя из диаметра используемых труб

Также важно учитывать ширину инструмента для работы: при ручном труде – лопаты, при механизированном – ширину ковша. Стандартные размеры от 0,5 до 0,8 метра в зависимости от заглубления.

Разметка траншеи

Выбирают самый короткий путь для трассы. Для разметки используют колышки, между ними натягивают шнурок. Начало трассы будет там, где канализация выходит из дома, а конец – где расположен септик. Если на пути прокладки трассы есть препятствия – деревья, объекты, то их обходят под углом 90 градусов. Это в дальнейшем облегчает стыковку труб. Перед разметкой и копкой обязательно накрывают газонную траву брезентом, а также укрывают другие объекты от повреждения.

Ручная копка. Сначала снимают верхний дерновой слой. Затем почву разрыхляют штыковой лопатой и вынимают с помощью совковой лопаты. При ручной копке лучше использовать ступенчатый метод, постепенно углубляясь внутрь. Когда траншея достигла нудной ширины, но еще не настолько глубокая, используют черенковую лопату. Здесь нужен помощник: один рабочий привязывает веревку к основанию лопаты, а второй вытягивает грунт на поверхность.

Механизированная копка. На участок заезжает специализированная техника, которая за несколько часов способна выкопать большое количество траншей.

Схема канализации в траншее:

Разработанный грунт оставляют на поверхности – в дальнейшем он пригодится для засыпки канализационных труб.

Ремонт канализации

К числу самых распространенных неисправностей можно отнести следующие:

1. Постоянно течет вода в унитаз. Как правило, для решения этой проблемы достаточно исправить перекосившийся поплавок. Если это не помогло, то течь может происходить из-за неисправности поплавка или сливного клапана, поэтому эти детали необходимо заменить. 
2. Высокий уровень шума при сливе. В бачках с нижней подводкой такого практически не происходит, а вот при боковой подводке возникает часто. Для устранения проблемы необходимо использовать глушитель, надев его на штуцер, или целиком заменить поплавочный механизм. 
3. Неисправность спускового механизма. Чтобы избавиться от такой неполадки, нужно поменять цепочку, за счет которой обеспечивается соединение сливного механизма и кнопки.

Заключение

Монтаж и устройство наружной части канализации

Для наружной канализации предназначены трубы ПВХ жёлтого или оранжевого цвета. Поскольку они эксплуатируются на большей глубине и должны выдерживать большую нагрузку, то характеризуются различной толщиной стенок.

От толщины стенок зависит, для какой глубины залегания предназначена данная труба. От этих данных зависит и её стоимость. При диаметре 110 мм трёхметровая труба будет стоить примерно 315 рублей.

Работы по монтажу наружной части канализации начинаются с прокладки траншеи, глубина которой должна быть более глубины промерзания почвы. Если эта цифра неизвестна, то лучше при прокладке труб произвести их утепление.

Для этой цели используют различные материалы – от минеральной ваты до пенопластовой скорлупы, изготовляемой различных диаметров. Самый недорогой способ – засыпать часть траншеи керамзитом.

При укладке трубопровода следует обеспечить его уклон не менее 2 см на метр трубы. Проверка выполняется с помощью отвеса.

Подробное видео о монтаже наружной канализации:

https://youtube.com/watch?v=71F0-XNkfVY

Внешняя система

Собирается внешняя канализация в деревянном доме своими руками по такому алгоритму:

1. Первым делом подготавливается траншея, в которой будет закладываться трубопровод. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в регионе. 
2. При расположении труб на глубине менее 0,7 м их придется утеплять, чтобы предотвратить их замерзание при отрицательной температуре. 
3. Система должна быть установлена под уклоном, что обеспечивает нормальное движение стоков самотеком. 
4. Дно траншеи бетонируется или упрочняется, повышая жесткость всей магистрали. 
5. Длина магистрального трубопровода определяется индивидуальным проектом, при расчете которого необходимо опираться на строительные правила и нормы. План и проектирование канализации в частном доме должен выполняться заранее. Слишком близкая установка системы к дому будет неприятно влиять на комфорт и качество почвы, а если установить систему далеко, то с экономической точки зрения получится очень неэффективно. 
6. В конечной точке трубопровод внешней канализации соединяется с резервуаром для хранения и/или переработки сточных вод. 

Поэтапное устройство канализации загородного дома своими руками

1. Устройство канализации загородного дома своими руками осуществляется путём монтажа наружной и внутренней канализации. Если работы будут происходить в уже построенном доме, то необходимо приготовиться к тому, что будет нарушен рельеф участка и придётся проводить ремонт в доме после установки канализационной системы. Монтаж наружной части локальной канализации частного дома имеет несколько этапов:
2. Определение размера и объёма септика. Здесь необходимо учесть, что вода должна отстаиваться в септике не менее трёх суток. Учитывая количество проживающих в доме людей и то, что на одного человека объём стоков принимается за 150 л/сутки, можно вычислить, что для семьи из 4 человек нужен септик объёмом не менее 1,8 м3 (150 л/сутки * 4 человека * 3 суток = 1,8 м3).
3. Выбор места расположения септика. Устанавливать приёмник сточных вод рекомендуется недалеко от дома, чтобы жидкости не успевали остывать, а зимой не замерзали в трубах. Герметичные септики можно располагать близко к дому и даже в подвале, не герметичные размещать ближе, чем на 5 метров к дому не рекомендуется. Высокая температура способствует ускорению процесса разложения загрязнений в сточных водах.
4. Выбор материала для септика. Септик должен быть герметичным. Можно приобрести готовую пластмассовую ёмкость с разным количеством камер. Можно сэкономить и изготовить самостоятельно бетонную ёмкость, воспользовавшись бетонными кольцами.
5. Разметка участка и выкапывание траншей для труб и котлована для септика. Котлован выкапывается, исходя из размеров септика и количества камер. Траншеи подготавливаются с учётом того, что трубы будут располагаться с уклоном к очистному сооружению в 2–4 см на каждый метр трубы. Глубина траншеи – 60–120 см (зависит от типа почвы и глубины промерзания грунта) и 60 см ширина. Трубопровод следует защитить от промерзания.
6. Установка септика. Монтаж осуществляют с применением уровня, септик просыпают песком и заливают водой до указанных внутри мерок, чтобы уплотнить.
7. Врезка подводящей и отводящей трубы, тщательная герметизация всех швов.
8. Засыпка канализации песком и уплотнение грунта.
9. Обслуживание септика. Этот процесс включает в себя откачку отложений со дна ёмкости. Также можно добавлять биоактиваторы в ёмкость, чтобы ускорить процесс разложения.

Монтаж внутренней части канализационной системы менее трудоёмкий, но не менее важный. Он включает в себя несколько пунктов:

• Расчёт и приобретение труб для внутренней канализации;
• Прокладка труб. Прокладываются трубы с уклоном 1–3 см на метр, стыкуются через раструбные соединения;
• Установка сантехники. Когда монтаж трубопровода завершён, можно присоединять сантехнику: унитаз, раковину, ванную и т.п. При этом необходимо помнить, что присоединение унитаза осуществляется обособленно, в отличие от раковины и ванной. Это обусловлено его специфической функцией.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

1. Механическая или ручная выкопка траншеи.
2. Формирование песчаной подушки.
3. Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
4. Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком.
5. Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
6. Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см.

Для поворотов трубопровода применяются фасонные детали для наружных инженерных сетей. Если расстояние от фундамента до септика больше 10-12 м, есть смысл оборудовать участок промежуточным ревизионным колодцем.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Виды канализационных систем для частных домов

Сливная или выгребная яма.

Это один из самых простых и дешевых вариантов и самый вредный в экологическом  плане. Сточные воды из неё будут частично проникать в грунт, создавая не совсем приятные запахи. Потребуется также частая откачка канализационных стоков.

Вариант оборудования гидроизолированной сливной ямы – более приемлем. Стены и котлована выкладывают камнем, кирпичами или применяют бетонные кольца, а дно бетонируют. Чтобы сточные воды не проникали в почву, поверхность можно обработать с помощью  битумной смолы. Выгребную яму перекрывают железобетонной плитой, в которой обустраивается канализационный люк, через который её будут откачивать. Этот вариант подойдёт для тех домов, где проживает немного людей и мало сантехнического оборудования.

Септики

Если выгребная яма – простейший накопитель, то септик позволяет очищать сточные воды, делать их пригодными для использования в технических целях. Септик устроен по простому принципу: стоки, попадая в  резервуар, участвуют в  процессе брожения: под воздействием аэробных бактерий крупные фракции отходов преобразуются в ил, опускающийся на дно, а вода попадает на ещё одну очистку.

Чтобы обустроить септик, стены колодца бетонируют или обкладывают камнями. Через отверстие в железобетонной плите для его накрытия будут выкачивать жидкий ил. Часто в качестве септика используется емкости из пластика.

ВАЖНО! Установка септика не подходит для участков, где большой уровень грунтовых вод

Однокамерным септикам под силу функция накопителя. Если в устройстве две или  три емкости, есть возможность тщательно удалять примеси сточных вод, используя  доочищенную воду, как техническую.

Автономные канализационные станции

В таких сооружениях для сточных вод создаётся многоступенчатая очистка, где  используют бактерии (аэробные и анаэробные) для удаления свыше 90% загрязнений.  Постоянно проживая в загородном доме, жильцы  позаботятся об эффективной канализационной системе, которая способна очищать большой объем стоков  (150 литров на человека их объём в сутки). Если в месте проживания возможны передвижения слоев почвы, канализацию прокладывают на большей глубине и применяют прочный накопитель из  металла, устойчивый к механическому воздействию. Если такой опасности нет – стоит выбрать пластиковую емкость. У воды, очищенной  вследствие работы станции – степень очищения приближается к 98% и её можно сливать в грунт.

Биотуалеты

Они бывают стационарными или переносными и предназначение этого вида канализации – очистка туалетных стоков. В конструкции биотуалета – два резервуара. Наполненный водой верхний – присоединён к унитазу. После смыва фекалий, они опускаются в емкость нижнего резервуара, где стоки дезодорируются и очищаются. Плюсы биотуалетов – компактные, простые в обслуживании, мобильные и дешевые. Среди недостатков – не устойчив к морозам.

Фильтрующий колодец

Выбрав тип канализации, нужно позаботиться о проекте. В большом доме, с постоянным проживанием семьи, нужна более мощная канализация, по сравнением с дачным домиком, где живут лишь летом; получить разрешение в СЭС по месту жительства; изучить почву на участке (глубину прохождения грунтовых вод и уровень промерзания); приобрести материалы для прокладки канализации. Определяясь с местом для накопителя, стоит предусмотреть подъезд машины ассенизаторов.

Самостоятельное изготовление септика (двухкамерной выгребной ямы)

Покупать септик необязательно, его можно изготовить своими силами из армированного бетона. Можно установить бетонные кольца 1-2 м диаметром – размер колец прямо зависит от требуемого объема.

Изготовление септика

По своей конструкции – это двухкамерный коллектор, в нем отдельные камеры соединяются переливной трубой. При монтаже септика сначала делаем котлован 3 м глубиной, длиной и шириной чуть больше габаритов септика. На дне формируют песчаную подушку около 15 см толщиной.

После этого из досок или ДСП изготавливают опалубку, по ее периметру изготавливают арматурный каркас, соединяя арматуру вязальной проволокой. Потом в опалубке закрепляют 2 отрезка труб, они необходимы для прокладки входа канализационной системы и переливной трубы, объединяющей камеры септика. Опалубка с арматурным каркасом бетонируется, для равномерного распределения раствора желательно использовать вибратор. Каркас септика нужно сделать монолитным, по этой причине его заливают в один заход.

Дно 1й камеры формируют из бетонного раствора. Камера должна получиться герметичной, в ней будут оседать крупные, твердые фракции стоков. Верхняя часть отсека будет занята частично очищенной жидкостью, которая будет перетекать по соединительной трубе во второй отсек.

Во втором отсеке септика, дно формировать нет необходимости, эта часть будет содержать частично очищенную жидкость, которая станет впитываться в почву через дно с гравийной подушкой, для этого можно использовать мелкий гравий, щебень средней фракции или гальку.

Между отсеками септика, в его верхней части нужно установить переливную трубу. Чаще всего в частном доме изготавливают конструкцию с 2 секциями, хотя иногда делают септик с 3 и даже с 4 отсеками, это значительно повысит уровень очистки сточных вод.

Перекрывают септик, закрепив опалубку, уложив арматурный каркас и залив бетонным раствором. Вместо этого можно уложить ЖБ плиты, обязательно нужно предусмотреть смотровой люк. По окончании бетонирования котлован заполняют песком или почвой. Отстойник нужно чистить не реже одного раза в 2-3 года.

Как правильно сделать канализацию в частном доме из железобетонных колец

Подойдут ЖБ кольца 1-2 м диаметром – это зависит от требуемого объема септика.

1 этап. Не ближе 5 м от строений имеющих фундамент, роют котлован необходимого размера. На его дне делают основание из армированного бетона, не менее 100 мм толщиной. На нем будут стоять ЖБ кольца, можно приобрести заводское круглое основание. Все стыки между бетонными элементами необходимо замазать цементным раствором. При высоком расположении грунтовых вод, необходимо сделать гидроизоляцию конструкции.

Внимание! Можно расположить ЖБ кольца не рядом, а поодиночке. Чтобы это сделать на грунте располагают кольцо, и изнутри него выбирают почву, кольцо в результате под своей массой будет постепенно опускаться в землю

После того как одно кольцо достигнет уровня почвы, на него ставят еще одно, и продолжают убирать грунт.

2 этап. В 2 верхних кольцах необходимо сделать выпускное и впускное отверстия, в фильтрационном кольце делают только впускное отверстие.

3 этап. Трубу от системы канализации (проводят подключение к входному отверстию), располагают на 150 мм выше трубы во второй отсек.

4 этап. Отсеки септика перекрывают плитами ЖБ со смотровыми люками, и отверстиями для вентиляции.

6 этап. Трубу канализационной системы укладывается в траншею нужной глубины, она должна быть прорыта с уклоном 5 мм на 1 метр в сторону септика. Необходимо засыпать дно траншеи песком 5 см толщиной.7 этап. Уложенные в траншею трубы засыпаются песком, после этого почвой. 8 этап. На ЖБ кольца устанавливают вентиляционные каналы и смотровые люки. 9 этап. Готовый септик засыпают землей.

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

Схема разводки канализации в доме

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

• соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
• к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
• грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
• предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
• поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
• в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
• произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Вывод и полезное видео по теме

Советы по монтажу пластиковых труб:

https://youtube.com/watch?v=YU7w3PuoGRQ%2520

Подробнее о разводке в санузле:

https://youtube.com/watch?v=1yS3-DAenOk%2520

Устройство вентиляции и вывод фановой трубы на крышу:

https://youtube.com/watch?v=RxoV2Syrz-M%2520

Составлением схем и проектированием разводки канализации в частном доме должны заниматься специалисты или, как минимум, люди с инженерным образованием.

Самостоятельное планирование от А до Я возможно только после тщательного изучения строительных норм и правил. А сборка системы канализации – совсем другое дело. Она по силам даже любителю, если четко следовать инструкциям и выполнять монтаж согласно схемам.

Остались вопросы, нашли недочеты или есть ценные сведения которые могут дополнить этот материал? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.