Какую емкость для септика лучше выбрать + как сделать её своими руками

Какая последовательность проведения работ

Чтобы правильно сделать септик из бочки, нужно перед началом земляных работ вывести из дома канализационные трубы. От места вывода начать копать траншею вперед к отстойнику стоков. Устройство канализации зависит от такого порядка действий:

1. С точки выхода трубы из дома, выкопайте траншею шириной 1 м в сторону контейнеров с нечистотами. Далее, копаем под септик из пластиковых бочек своими руками котлован, можно воспользоваться услугами экскаватора. Приблизительная величина ямы где-то на 20 см будет шире, нежели размеры бочек. Внизу траншеи мы создаем своеобразную лесенку, каждая ступенька которой высотой 10 см. Это необходимо, чтобы установить коммуникационные резервуары на разной глубине. Первая камера будет выше всех.
2. Пластмассовый бак имеет внушительные размеры, однако, у него небольшой вес, который не позволяет ему быть достаточно устойчивым и грунтовые воды легко приподнимут смонтированный септик на поверхность. Чтобы предотвратить это, в нижней части котлована создается специальная бетонная «подушка». Для этого сначала смешивают цементный раствор, и выливают его на дно ямы на 10 см. Затем устанавливают армированную сетку и крюки, за которые будут крепиться хомуты для фиксации пластиковых резервуаров. Потом снова заливается прослойка бетона высотой 100-200 мм и разравнивают. Под бак без дна бетон не заливают.
3. После монолитного бетонирования, следующий шаг — установка оборудования. Каждая емкость монтируется на определенной ступеньке, поэтому следующий резервуар на 10 см ниже. Расстояние между камерами — 100-150 мм. Баки крепятся стальным тросом к крюкам. В первой камере на нужной высоте вырезают отверстие для трубы диаметром 110 мм. Накладывают резиновый уплотнитель на отверстие, затем запечатывают его герметиком. Потом вставляют трубу в отверстие и герметизируют. Устанавливают вентиляцию.
4. Если избавление от стоков будет производиться при участии фильтрационного поля, тогда траншеи для установки гофрированной трубы (1,5 м) роют на этом этапе.
5. С другой стороны бака, на высоте ниже 100 мм от первого врезания, создают следующее пропускное отверстие и также устанавливают резиновый уплотнитель.
6. Вырезают отверстие во второй бочке и вставляют трубу, выведенную из первого бака.
7. В задней части второго резервуара создают отверстие и устанавливают перелив в третью камеру.
8. Третья камера представляет собой герметичный колодец с отверстием под переливом из второй камеры. Устанавливается трубка между второй и третьей камерами. Предварительно прорезается днище бочки и на дно третьей камеры насыпается гравийно-песчаные слои на высоту 300 мм. Снизу лучше уложить слой геотекстиля. Вода, перед попаданием в почву, будет проходить фильтрацию.

После тестирования на водопроницаемость, приступаем к окончательной засыпке. Укладываем постепенно слой за слоем. В разъемы можно бросать камни, кирпичи и другой строительный мусор, чтобы получить жесткую конструкцию.

Верхняя часть утепляется и по желанию покрывается пеной. Только канализационные крышки резервуаров и вентиляционные каналы должны оставаться над землей.

Принцип работы септика

Давайте вначале поймем, что такое септик и как он работает, а также рассмотрим его виды. Септик – это канализационное сооружение, обеспечивающее предельно возможную очистку сточных вод. Очистка осуществляется за счет разложения стоков на отдельные составляющие, не представляющие опасности для окружающей среды – воду и активный ил. Непосредственной переработкой отходов занимаются микроорганизмы, находящиеся внутри септика и использующие попадающие туда вещества в качестве пищи.

Существует два вида микроорганизмов – аэробные и анаэробные. Первые способны работать только в среде, насыщенной кислородом, в то время как анаэробные бактерии без проблем живут даже в герметичной емкости. Резервуар сам по себе всегда герметичен (это делается для предотвращения выхода канализационного запаха), поэтому при использовании аэробных бактерий приходится подавать кислород в собранный своими руками септик без откачки для дачи.

Все виды септиков без откачки для частного дома работают по одному принципу, включающему следующие этапы:

• Накопление сточных вод и их разделение на разлагаемые вещества и компоненты, не подлежащие биологическому разложению;
• Переработка стоков микроорганизмами, в результате которой остается лишь ил и вода;
• Продолжение очистки стоков, в результате которой весь ил оседает на дне устройства;
• Вывод очищенных сточных вод за пределы канализационной системы.

Само собой, весь рабочий процесс происходит не моментально – на полноценную переработку стоков уходит немало времени. Сточные воды по мере очистки переливаются из одного отсека в другой, что осуществляется за счет переливных отверстий или специальных трубок. Отделенная жидкость, пройдя через все уровни септика, отправляется в грунт.

После переработки в септике остается осадок в виде ила, который может называться активным или нейтральным. Оба варианта названия считаются правильными – главное, что полученная масса совершенно безопасна для окружающей среды. К тому же, такой ил можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Активность ила обуславливается за счет того, что в нем постоянно находятся бактерии, которые перерабатывают содержащиеся в нем вредные частицы. Для бактерий такая среда является нормальным обиталищем, подходящим для проживания и размножения. Данная особенность позволяет обойтись без регулярной подачи микроорганизмов в септик.

Впрочем, самостоятельное размножение бактерий вполне может достичь отрицательных величин. Все дело в том, что микроорганизмы, предназначенные для попадания в септик, совершенно неспособны сопротивляться воздействию большинства агрессивных веществ, в т.ч. хлору, антибиотикам, различным техническим маслам и растворителям.

Кроме того, бактерии могут погибнуть и по другим причинам, так или иначе связанным с неправильной эксплуатацией септика. Одной из таких причин являются ошибки, допущенные при консервации оборудования перед зимним периодом. Главная ошибка заключается в полном опустошении устройства на зиму – в таком случае оставшимся в отсеках бактериям попросту нечем питаться, и они погибают.

При условии правильной эксплуатации и грамотного монтажа септик сможет корректно выполнять свои функции. Хорошее утепление не защитит стоки от замерзания полностью, но даже при частичном замерзании септик не будет всплывать или трескаться

Именно поэтому важно уделять внимание вопросам монтажа и использования подобного оборудования, причем делать это нужно еще перед тем, как сделать своими руками септик без откачки

Вода, которая остается в процессе переработки стоков, не подходит для бытовых нужд, поскольку степень ее очистки не настолько высока. Впрочем, собирать ее все равно стоит – полностью очищенные сточные воды вполне можно использовать в качестве технической воды, например, для полива участка. Если же необходимости в воде нет, ее можно просто убрать, используя фильтрационный колодец или фильтрационное поле, откуда очищенная жидкость будет попадать в грунт.

Оседающий на дне оборудования ил самостоятельно никуда не выводится. В результате внутренний объем резервуара постепенно уменьшается и в определенный момент доходит до критического значения. Для очистки септика используется специальный насос. Важный момент – откачивать стоки из септика приходится на порядок реже, чем из выгребной ямы. Кроме того, в процессе отсутствуют неприятные запахи, поскольку нейтральный ил их не имеет.

Критерии грамотного выбора контейнера

Производством пластиковых резервуаров для выгребных ям занимаются специализированные фирмы. При изготовлении накопителей они ориентируются на общепринятые санитарные нормы, согласно которым канализационные приспособления должны быть прежде всего безопасны как для людей, так и для окружающей среды.

В зависимости от типа предстоящего расположения пластиковые бочки выпускаются в двух вариантах:

1. Горизонтальные – выпускаемые целенаправленно для районов с высоким уровнем подземных вод. Недостаток заключается в необходимости устройства большого в плане котлована, из-за используются преимущественно на больших загородных участках.
2. Вертикальные – классический вариант, подходящий для участков любого размера. Модели этого типа устанавливают в глубокий, но небольшой в плане котлован. Подходят для районов с уровнем залегания грунтовых вод ниже отметки 3,5 – 5,0 м от дневной поверхности.

В зависимости от сечения пластиковые резервуары делятся на круглые и прямоугольные.

Накопительные сточные резервуары горизонтального исполнения за счет своей малой глубины удобны монтаже и в дальнейшем обслуживании

В готовых конструкциях уже учтены основные моменты для упрощения монтажа и подключения к трубам.

В большинстве резервуаров, предназначенных для сооружения выгребных ям, уже предусмотрены:

• оголовок, оснащенный открывающейся крышкой;
• технологические отверстия для подключения труб;
• воздуховод для установки вентиляционной трубы;
• скобы для якорения – закрепления на бетонном основании.

Горловина бака должна быть достаточно широкой с тем, чтобы можно было беспрепятственно задействовать различные фекальные насосы. Крышка, оснащенная винтовой резьбой, должна иметь технологические выступы и ручки.

Выбирая массивную конструкцию и плотного полимера, вы будете уверены, что она не треснет и не проломится под действием массы человека, если случайно на нее наступить

Для сооружения выгребных ям лучше выбирать емкости, имеющие усиленную стойкость к деформации при сжимающих напряжениях, возникающих под действием грунта, и растягивающих – при давлении аккумулируемой среды.

Повышенную прочность производители получают за счет создания многослойных конструкций. Внутренние стенки резервуара имеют гладкую поверхность, за счет чего препятствуют образованию наслоений и осадков.

Наружный слой полипропиленовой емкости отливают из стеклопластика на базе стекловолокна и эпоксидных смол.

Он выполняется:

• в виде плоских экранов;
• в виде гофры.

Объем емкости рассчитывают исходя из количества домочадцев. Согласно п.2.4 СНиПа 2.04.03-85 принято считать, что на потребности одного человека в не обустроенных центральной канализацией пунктах в среднем расходуется в сутки по 25 литров воды.

Дополнительную упругость и устойчивость к деформации формы под действием давления на стенки обеспечивают ребра жесткости конструкции

В продаже встречаются бочки вместительностью от 1200 литров, предназначенные для обустройства дренажной системы или организации летнего душа, и объемом до 5500 литров и больше.

Регулярность проведения откачки напрямую зависит от объема установленного резервуара. Если приобрести слишком маленький сточный накопитель, откачку придется делать ежемесячно.

Рекомендуемая глубина сточной емкости должна не превышать двух-трех метров, чтобы стандартной длины шланга хватило при удаленном от выгреба расположении машины ассенизаторов

Планируя в дальнейшем модернизировать систему, при выборе накопителей отдавайте предпочтение конструкциям, которые предусматривают возможность развития системы в дальнейшем. Для удобства обслуживания системы выбирайте баки, оснащенные поплавком или лампочкой, которая загорается при переполнении резервуара.

Виды септиков и их особенности

Септик – основной элемент индивидуальной канализации, который позволяет жильцам загородного дома использовать все блага цивилизации (теплый туалет, душ, посудомоечную и стиральную машины и т.д.), не отравляя при этом окружающую среду.

С его помощью канализационные воды эффективно очищаются и утилизируются.

Современный рынок предлагает самые разнообразные септики, среди которых есть и локальные станции очистки — дорогостоящие, но очень эффективные сооружения

Вся совокупность этих сооружений подразделяется на следующие типы:

• Накопитель. Так можно назвать простой бак из пластика, вкопанный в землю. Накопителем считается и обычная яма, стены и дно которой изолированы от грунта с помощью кирпича, бетонных колец или методом сплошного бетонирования. По сути, речь идёт о выгребной яме, в которой накапливаются отходы жизнедеятельности с последующей их откачкой и вывозом.
• Переливной септик. Это сооружение состоит, как правило, из двух или трех колодцев. В них канализационные стоки не только собираются, но и очищаются в процессе отстаивания и постепенной сепарации при перемещении сточной массы из одной камеры в другую. Дополнительную очистку проводят анаэробные бактерии.
• ЛОС (локальные станции очистки). Это самые современные, очень удобные, хотя и весьма дорогие сооружения. В деле очистки задействованы кроме анаэробов с аэробами системы многоступенчатой фильтрации, УФ устройства и др. Существует множество моделей таких станций, но для их работы необходимо электричество, что и усложняет их повсеместное распространение.

Первый из указанных вариантов нуждается в регулярном проведении откачки сточной массы полностью. Во втором —  осветленные и очищенные воды перед утилизацией должны пройти через систему грунтовой доочистки. Оставшиеся фракции удаляют, используя для этой работы ассенизационные машины. Третий тип позволяет сбрасывать обработанные стоки в грунт, водоем, канаву без выполнения дополнительных очистных манипуляций.

Независимо от технической сложности, зависимости от энергообеспечения, степени производимой очистки в устройстве указанных конструкций используются одни и те же виды емкостей, выполненные из полимерных соединений, бетона или кирпича.

На окончательный выбор емкости для септика влияют:

• предполагаемый объём стоков;
• вид грунта в местности установки будущего сооружения;
• близость грунтовых вод к земной поверхности;
• условия эксплуатации объекта (сезонность, интенсивность и т.д.);
• сложность будущих монтажных работ;
• стоимость материалов и услуг.

Возможно, что, выбирая ёмкость, вы придете к выводу, что проще и удобнее соорудить септик самостоятельно. Отлично, рассмотрим и такой вариант развития событий.

Галерея изображений
Фото из
Самым распространенным вариантом устройства емкости для организации септика являются бетонные и ж/б кольца

К отлитым из бетона вариантам канализационных емкостей относятся и готовые конструкции. Из них сооружают как простейший выгреб, так и многоуровневые системы очистки

Аналог готовой железобетонной емкости заливают на месте устройства. Для этого сначала сооружают опалубку, которую снимают после отвердевания бетона

В строительстве септической емкости используется кирпич. Если нужен непроницаемый септик, кирпичные стенки штукатурят и покрывают глиной в качестве гидроизоляции

Наиболее простым и оперативным способом устройства септика является установка пластиковой емкости заводского исполнения

В самостоятельном строительстве вместо готовой пластиковой емкости нередко используются еврокубы, из которых можно собрать многоуровневую систему очистки

Сборку небольшой септической системы для дачи можно провести из пластиковых бочек

Бюджетным вариантом сооружения септической емкости для переработки стоков из душа или бани послужат старые автомобильные шины

Устройство септика из бетонных колец

Готовая железобетонная конструкция

Самодельный монолитный септик для дачи

Строительство септической емкости из кирпича

Пластиковая емкость заводского изготовления

Практичное применение еврокубов

Септик из пластиковых бочек

Использование старых автопокрышек

Местоположение септика на даче

Итак:

• От жилого дома септик должен находиться на расстоянии не менее 5 метров. Если рядом проходит автодорога, то от нее – на расстоянии 3 метров.
• Удаленность от реки или другого водоема – 10 метров. От питьевого источника воды – 30 метров.
• Рядом с септиком не стоит высаживать кустарники или деревья. Лучше делать это не ближе чем на 3 метра. 
• Эксперты отмечают, что излишне удаленный септик – тоже не лучший вариант. Ведь тогда придется тянуть очень длинную трубу канализации от дачи. Если же выбора нет, и вы решили построить септик так далеко, то через каждые 10-15 метров трубопровода придется возводить ревизионные колодцы.

Инструкция по установке септика

Создание и монтаж септика из еврокубов включает следующие этапы работ:

1. проектные работы (этап 1);
2. подготовительные работы (этап 2);
3. сборка септика (этап 3);
4. монтаж септика (этап 4).

На первом этапе работ необходимо определить вид септика и место его установки. При этом выполняются следующие операции:

1. Оценка необходимой емкости септика. Размер септика зависит от времени использования септика и числа жильцов в загородном доме. При временном проживании на даче в летнее время используется септик небольшой емкости. При этом необходимый объем септика V в литрах можно определить по формуле:V= Nx180x3, где: N- число проживающих в доме человек, 180- дневная норма сточных вод в литрах на одного человека, 3-время полной очистки сточных вод септиком.Как показала практика, двух еврокубов по 800 литров достаточно для семьи из 3-х человек.
2. Определение места расположения септика. Рекомендуется располагать септик на расстояниях не меньших 50 м от места забора питьевой воды, 30 м от водохранилища, 10 м от реки и 5м от дороги. Расстояние от дома должно быть не менее 6 м. Но слишком большое расстояние от дома из-за необходимости уклона трубы вызывает увеличение глубины установки септика и повышение вероятности возникновения засора в канализационной трубе.

Работы 2-го этапа включают:

1. Рытье котлована под корпус септика. Длина и ширина котлована должны соответствовать размерам септика с запасом в 20-25 см с каждой стороны. Глубина котлована зависит от высоты емкостей с учетом песчаной и бетонной подушек, а также уклона канализационной трубы. Кроме того, необходимо учитывать то, что второй контейнер по высоте сдвинут на 20-30 см и, следовательно, дно котлована будет иметь ступенчатый вид.
2. На дне котлована настилается песчаная подушка. Если УГВ высок, то заливается бетонная подушка, в которой устанавливаются петли для крепления корпуса септика.
3. Подготовка траншей для канализационной трубы и дренажной системы. Траншея для канализационной трубы роется с учетом уклона в сторону септика. Этот уклон должен составлять 2 см на каждый м длины трубы.

На этапе 3 производится сборка септика из еврокубов.

Материалы для создания септика:

• 2 еврокуба;
• 4 тройника;
• трубы. Трубы необходимы для подключения септика и отвода очищенных вод, для изготовления вентиляции и системы перелива;
• герметик,
• арматура;
• доски;
• пенопласт.

В качестве инструмента на этом этапе работ будут необходимы:

• болгарка;
• сварочный аппарат.

При сборке септиков из еврокубов необходимо выполнить следующие операции:

1. С помощью крышек и герметика заглушить сливные отверстия в обоих еврокубах.
2. С помощью болгарки на крышках контейнеров прорезать П-образные отверстия, через которое будут устанавливаться тройники.
3. На расстоянии 20 см от верхнего края корпуса первого сосуда сделать отверстие размером 110 мм для входного патрубка.
4. В отверстие вставить патрубок, внутри еврокуба на него крепить тройник, соединение патрубка со стенкой корпуса герметизировать герметиком.
5. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и в него вставить короткий отрезок трубы. Это отверстие будет служить также для прочистки канала.
6. На задней стенке корпуса на расстоянии прорезать отверстие для переливной трубы. Это отверстие должно быть ниже входного отверстия.
7. Вставить в отверстие отрезок трубы и укрепить на нем внутри еврокуба тройник. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и вставить трубу аналогично п. 5.
8. Сместить первый контейнер на 20 см выше второго. Для этого можно подложить под него
9. подкладку.
10. На передней и задней стенках второго сосуда прорезать отверстия для переливной трубы и выходного патрубка. При этом выходной патрубок должен быть ниже переливной трубы.
11. На обе трубы внутри сосуда крепятся тройники. Над каждым тройником устанавливаются вентиляционные трубы.
12. Выход перелива из первого контейнера и вход перелива второго контейнера соединить отрезком трубы.
13. Все стыки герметизировать герметиком.
14. С помощью сварки и арматуры скрепить оба корпуса в одно целое.
15. Прорезанные П-образные отверстия в крышках еврокубах герметизировать и заварить слоем гидроизоляции.

На 4-й этапе надо выполнить такие операции:

1. Опустить септик в котлован.
2. Подключить канализационную трубу и трубу, ведущую к полю аэрации. Отводящая труба снабжается обратным клапаном.
3. Утеплить септик пенопластом или другим материалом.
4. Для защиты стенок септика установить вокруг него доски или профнастил.
5. Произвести обратную засыпку после наполнения септика водой. В местностях с высоким УГВ засыпка производится смесью песка и цемента, а при малых УГВ- грунтом с песком и трамбовкой.
6. Бетонировать верхнюю часть котлована.

Как работает септик без откачки

Выбор септика для бани определяется такими условиями:

1. Состав почвы на участке бани.
2. Рельеф местности.
3. Расположение от соседних участков и источников воды.
4. Индивидуальные возможности владельца бани.

Рекомендуемое расстояние устройства от основных объектов

Такая установка состоит из двух емкостей, соединенных между собой на требуемом уровне. В главной емкости сложные органические вещества перерабатываются микроорганизмами на неопасные для человека отходы. К тому же, осаждаются на дно тяжелые и твердые частицы биологических отходов.

Затем уже очищенная вода переливается в другую емкость, после этого попадает в почву через дополнительный фильтр из слоя гравия и песка. Вот таким способом происходит процесс очищения сточных сливных вод бани, а оставшаяся жидкость через вторую камеру удаляется из сооружения. Такой септик без дополнительных затрат на обслуживание может работать длительное время.

Схематическое изображение устройства септика

Котлован для канализации

Глубина котлована зависит от уровня вод на местности. Построить глубокое сооружение не получится при близком расположении подземных вод.

На фото: яма для септика

Перед рытьем котлована, нужно узнать какой состав почвы на участке. Средний размер септика должен быть около трех метров в глубину и с таким же диаметром. Но, как известно из практики, чем больше септик, тем дольше он заполняется.

Опалубка

• Когда котлован для септика выкопан, необходимо установить опалубку для заливки раствора. Для этого можно использовать старые деревянные щиты или доски.
• Ее нужно поделить на две секции – одну емкость можно сделать больше, а другую чуть меньше. Трубу для перелива воды необходимо вставить между ними.
• Делать опалубку прямо в котловане удобнее. Чтобы она под огромным весом бетона не развалилась, ее нужно укрепить. Следует сделать распорки из более толстых брусьев для усиления жесткости конструкции.

Конструкция опалубки

Желательно установить арматуру или любые другие стальные конструкции в опалубку для повышения надежности будущего септика. Иногда для этого применяют пришедшие в негодность старые металлические кровати.

Заливаем опалубку бетоном

Бетон замешивают из расчета:

• 1 часть цемента;
• 2 части песка;
• 2 части гравия.

Этот раствор требуется залить водой и постоянно перемешивать до получения однородной массы. Раствор обязан быть не сильно густым и в меру жидким.

Инструменты и материалы, которые нам понадобятся:

1. Бетономешалка.
2. Лопата.
3. Уровень.
4. Кирпич.
5. Доски деревянные.
6. Арматура.
7. Металлические люки (2 шт.).

Важным моментом, как построить септик под баню своими руками является выполнение заливки. От качества бетона зависит долговечность и прочность всей конструкции. Производить заливку можно сразу, а можно и поэтапно, поднимая постепенно опалубку выше по ходу затвердевания массы бетона.

Если бетонные работы качественно выполнены, то в ближайшее время септик в ремонте нуждаться не будет. А если сэкономить на цементе или не провести армирование, то в недалеком будущем процедуры ремонта вам не избежать.

После того как бетон затвердеет и высохнет, начинают строительство между камерами септика перегородки, которую можно выложить из использованного кирпича в целях экономии.

Перекрытие септика

Завершающий этап работы – постройка перекрытия септика.

На фото: перекрытие септика

Если есть небольшого размера готовая плита или бетонная крышка, то ее нужно установить на стенах устройства. Если под рукой нет необходимых материалов, то плиту перекрытия можно сделать самостоятельно.

Для этого нам будет нужно:

1. Из досок или других подсобных материалов сделать опалубку.
2. Установить в нее металлическую сетку из толстой проволоки или арматуру.
3. Раствором бетона все это залить.

При этом нужно будет построить отверстие для вентиляционной трубы для септика бани и для контроля уровня стоков создать смотровой люк. В пределах 15 сантиметров должна быть толщина перекрытия. На этом постройка для бани септика без откачки завершена.

Септик, закрытый люками

Можно насыпать плодородной земли и высадить цветы или кустарники, которые закроют канализационное устройство и создадут привлекательный вид около вашей бани. И цена такого устройства обойдется вам дешево.

Готовая установка без откачки

Советы

При строительстве очистного механизма следует учитывать технические ошибки, которые могут привести к неправильному функционированию системы.

Чтобы избежать их, необходимо соблюдать несложные правила.

1. Обеспечить определенный уклон канализационной трубы в сторону септика. Это нужно для того, чтобы сточные воды шли самотеком.
2. Не допускать резких поворотов канализационных труб, тем самым предотвращая засорение системы.
3. Входная труба должна быть расположена выше выходной, чтобы отходные материалы не вышли из системы.
4. Запрещено строить фильтрующие колодцы при высоких показателях грунтовых вод. Это может привести к загрязнению экосистемы.

При использовании очистительного сооружения запрещается:

• бросать строительный мусор в канализационную систему – это может привести к засору первой камеры септика;
• использовать конструкцию для утилизации полимерных отходов (целлофан, окурки, пакет, презерватив);
• использовать моющие средства, в составе которых имеются растворители, кислоты, щелочи, что может привести к гибели анаэробных микроорганизмов;
• сливать в канализацию нефтепродукты – машинное масло, бензин, солярка.